比如魏小赤全手工纳驳头，这道工序在大部分意大利名牌成衣中完全被省略了，英国的顶级定制中也多由机器代劳，因为仅仅这一步就需要花掉一个人2天的时间。再比如锁扣眼，名牌成衣都是机器锁扣眼，因为手工锁扣眼的话，一套西装就需要三四个小时，这还是动作快的师傅。
魏小赤的“隐居”，一方面源于手艺的不可扩大性，一方面也源于本性。
魏小赤是民间手工艺者的典型代表——掌握着一门跟人们生活息息相关的绝技，凭借良好的口碑有固定的顾客圈，但因为手艺本身的特殊性或其他原因，他们无法做得更大。不过，也正因为安居一隅，反过来又促成了手工艺的“正宗”，并因此招来更多客源。但始终，对“手工”的执着令他们不得不放弃了靠机器才能提速的拓展客源的办法，取而代之的只有提价。而在现在的时装界，谁不知道“定制”基本上和“贵”划上了等号？
早在1993年，魏小赤的手工费就高达每套800元，而当时普遍的手工费是每套80元；1997年后他在长春开店，手工费是2000元；2004年到北京工作，每套手工费（不含面料）是6800元。这算得上创下了国内服装业的一个纪录，但与国外相比，仍然算便宜的。
像魏小赤这样的手工艺人，最担心的就是手艺失传。所以他宁愿租下场地、在报纸上打广告，也要免费教人手工西装工艺。
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